Jasper national Park (secteur lac Maligne)   

     Ce matin nous quittons assez tôt le camping, pour nous diriger vers le lac Maligne, qui est le lac vedette du parc.  Nous partons tôt pour aller déjeuner là car souvent lorsque nous arrivons dans les stationnements il reste très peu de place pour les VR.

      Finalement des wapitis nous n’en avons vu pas tant que ça sur le camping.  Denis a été faire un tour en vélo hier et il en a vu deux.  Mais ce matin en quittant Jasper pour le lac Maligne il y en avait sept sur le bord de la route.  Mais comme c’est le cas généralement pour tous les cervidés, les mâles ne se pointaient pas au rendez-vous. Arrêt photo, mais il n’y en a pas un qui a voulu prendre la pose et me regarder.  Wapitis c’est réglé on les a vus.

      Aujourd’hui il ne pleut pas mais c’est très nuageux et encore frais.  Nous allons faire le sentier Bald Hills, de 12 km mais d’un dénivelé de 600 mètres.  Randonnée que j’ai trouvée quand même assez difficile.  La belle vue nous ne l’avions seulement presque rendu en haut, mais à ce moment-là il ventait tellement et il faisait très froid.  C’est là que l’on se rend compte combien l’on a été privilégiés côté température la première semaine.  Les photos c’est pas mal moins beau et on en envie d’en prendre moins lorsque l’on gèle.  Je parle pour moi car Denis a trouvé cela pas si pire.

       Dommage car le lac Maligne est soi-disant un très beau lac, mais avec les nuages et le vent il était moins beau.  La randonnée en canot que l’on pensait faire ici et bien ça ne nous tentait plus.  En revenant sur nos pas nous arrêtons au Canyon Maligne.  Il est beaucoup plus impressionnant que le canyon Johnston du parc de Banff que nous avions vu auparavant.

        Retour à Jasper, nous en profitons pour aller sur internet à la bibliothèque municipale, sauf qu’il y a des frais ici pour le Wi-Fi.  Nous retournons ensuite au camping Wapiti pour souper et pour la nuit.  Après souper Denis décide de faire le tour du camping pour voir si il y aurait des wapitis, pendant que je fais mon compte-rendu de la journée sur l’ordinateur.

Il n’a même pas eu le temps de partir qu’il me dit il y a un ours!  Ben oui il y avait un ours tout près de notre terrain de camping.  Prends mon appareil photo et sort.  J’essaie de prendre des photos, pas évident à travers les arbres et les branches.  On le suit de loin, on voit l’auto des garde-parcs qui le suivent eux aussi sur le chemin.  L’ours s’éloigne Denis veut continuer à le suivre et je ne veux pas car on n’a pas le droit de suivre des animaux comme ça.  Oui je la veux ma photo d’ours mais en respectant les règles moi.  Denis me demande mon appareil photo, je ne veux pas lui donner car je sais qu’il va continuer à poursuivre l’ours. 

       L’ours est parti on ne le voit plus, Denis décide quand même de partir avec mon appareil photo (muni d’un zoom) d’aller voir s’il y aurait des wapitis sur le terrain.  Il n’en a pas vu, mais a revu l’ours près de la grand route mais n’a pas réussi à prendre de photos.  Les garde-parcs aussi continuaient de le suivre, ils ont tirés des coups de fusil pour lui faire peur pour qu’il quitte définitivement le camping, il a traversé la route et est parti.       C’est l’histoire pour notre premier ours noir de notre voyage.

     

Parc national de Jasper

Parc national de Jasper

    C’est nuageux ce matin et encore un peu frais, mais il y a de la pluie annoncée pour l’après-midi et ce soir.  Alors on part tôt pour faire une randonnée en avant-midi, question de ne pas perdre la forme.  C’est le sentier des Prés-Cavell, d’une longueur de 8 km et une montée quand un peu exigeante.  Pour s’y rendre on doit prendre la petite  route étroite Cavell et sinueuse de 14 km, qui est interdit au véhicule de plus de 7 mètres. Nous étions sur la limite.

       C’est une très belle randonnée qui nous donne une vue presque constante sur le Mont Edith Cavell et son glacier ainsi que sur le petit lac à son pied.  En haut encore une autre fois, c’est venteux et froid.  Même si c’est nuageux le panorama est beau quand même.  Le dernier kilomètre s’est effectué sous la pluie.

       Nous allons profiter de cette pluie pour faire notre lavage, et à cette même buanderie on a accès à l’internet, génial n’est-ce pas?  Mais en route non loin de la ville de Jasper, deux autos sont arrêtés sur le bord de la route, on ralenti et qu’est-ce que j’aperçois? Une maman grizzli avec deux bébés.

      Branle-bas de combat dans le Rialta, prends des photos, mais c’est que ça n’arrête pas de bouger des ours.  Pas facile de faire le focus, en plus à travers les branches et les herbes hautes.  Je ne sais pas comment ils font pour l’apprendre aussi vite mais ça n’a pas pris 5 minutes que les gardes du parc étaient là.  La maman a traversé la route avec ses petits, à ce moment là il y avait vraiment beaucoup d’autos d’arrêtés.  Mais il en restait encore un autre dans le bois, nous l’avons aperçu et pris en photo, c’était peut-être le papa.  Lorsque nous sommes partis on ne le voyait plus et les gardes étaient à sa recherche pour lui faire traverser la route aussi car du côté où il était c’est habité.

       Je suis bien contente d’en avoir vu, quatre en plus, car contrairement à ce que l’on croit c’est une espèce en péril ici.  Alors c’est une chance d’avoir pu les observer.

Miette hot springs

Miette hot springs (Jasper)

      Ce matin nous nous rendons au Miette hot springs qui est à une soixantaine de kilomètres de Jasper. Sur la route 16 nous avons eu la chance de voir un wapiti mâle, et un deuxième environ deux kilomètres plus loin.  C’est une chance car d’habitude les mâles sont beaucoup plus difficiles à observer.  D’autres photos à ajouter à mon palmarès d’animaux sauvages.

      Miette hot springs ce sont des piscines d’eau provenant de sources thermales.  Celles-ci sont les plus chaudes de toutes les Rocheuses, l’eau y est à 40 degré celcius.  Nous avons pris une petite marche pour aller voir l’arrivée d’une de ces sources, c’est impressionnant mais ça ne sentait pas très bon.  Aujourd’hui pas de marche en montagne nous avons plutôt relaxé dans ces piscines.  C’est chaud, un peu trop à mon goût.  On ne peut pas y rester trop longtemps, on sort de l’eau pour se rafraîchir de temps en temps, ça tombe bien il fait environ 11 degré dehors.  Notre corps a tellement chaud que l’on n’a même pas froid.  Il y a aussi des piscines d’eau froide, c’est sûrement très bon mais on n’ose pas essayer.

      Nous dînons sur place et nous quittons le parc national Jasper pour se rendre au parc provincial du Mont Robson environ 200 kilomètres plus loin.

Nous serons maintenant en Colombie-Britannique.  Toujours sur la route 16 on a vu un coyote, pas du tout effrayé, il s’est laissé gentiment photographié.  Finalement Denis commence à me croire que l’on peut en voir des animaux sur le bord des routes.

      Le mont Robson est le plus haut mont des Rocheuses.  Après s’être installé sur notre site de camping (camping qui est très bien) nous allons au Kinney Lake en vélo, dans le but de nous préparer pour demain pour notre super randonnée au Berg lake trail.  Cette partie que nous avons fait en vélo est quand même un peu difficile, en particulier pour nous qui n’aimons pas le vélo de montagne.  Nous avons dû débarquer à quelques reprises pour monter quelques côtes à pied.

      Nous mangeons des pâtes pour souper dans le but de nous donner davantage d’énergie pour demain.  Il ne manque plus qu’une bonne nuit de sommeil.

Parc provincial du Mont Robson

Parc provincial du Mont Robson

    Je voulais venir dans ce parc pour une raison bien particulière, faire la Berg lake trail qui nous emmène au lac du même nom qui est surplombé  par le sommet enneigé du Mont Robson.  C’est une randonnée de 42 km qui habituellement se fait en deux jours.  Sauf que cela ne nous tentait pas tellement de traîner de gros sac à dos, avec tout ce qui vient avec et le fait de dormir en montagne.

     Mais puisque les sept premiers kilomètres peuvent se faire en vélo, se qui fait quatorze aller-retour, il n’en reste plus que vingt-huit à marcher, avec un dénivelé de près de 700 mètres.  Alors ainsi ça devient faisable en une journée.  Je prévois tout de même douze heures pour faire ce trajet, incluant le vélo.

     Nous partons très tôt (du moins pour nous),  à  7h 15 et enfourchons nos vélos et sac à dos.  Ca nous a pris une bonne heure juste pour faire les sept kilomètres de vélo, c’est quand même assez accidenté et ça monte.  La randonnée débute, déjà là ça va mieux.  Le sentier suit, par moment de gros ruisseaux, des chutes, la montée se fait très bien et déjà nous sommes arrivés au Berg Lake et il n’est même pas midi encore.  Tellement que je me demandais si nous étions bien arrivés, si c’était bien le Mont Robson que nous avions devant nous.  Il ne me semblait pas très impressionnant, pas si haut que ça pour le plus haut mont des Rocheuses canadiennes.

     Après analyse nous en venons à la conclusion, que depuis maintenant plus de dix jours que nous marchons dans les montagnes, nous avons vu tellement de beaux paysages ça commence à se ressembler un peu.  On cherche à voir toujours plus beau… finalement c’était notre dernière randonnée de prévue dans les Rocheuses et c’est bien comme ça.  Nous nous en sommes mis plein la vue et nous sommes prêt à passer à des paysages différents.

Parc provincial Wells Gray

Parc provincial Wells Gray

20 et 21 août

     Ce matin nous quittons le parc du Mont Robson pour nous rendre au parc Wells Gray, situé un peu plus de 300 km plus loin.  Ce parc est fréquenté surtout pour ses nombreuses chutes, mais nous y allions pour une autre raison, pour sa poissonneuse rivière Canim. Cette rivière est réservée aux pêcheurs à la mouche et c’est catch and release. Sise près du lac Mahood, à une autre entrée du parc plus loin pour laquelle nous avons dû emprunter une quarantaine de km de routes de gravier.

      Avec quelques arrêts en route ce n’est que sur la fin de l’après-midi que nous sommes arrivés sur le site de camping (encore une fois sans aucun service!) du lac Mahood.  Nous sommes qu’à un kilomètre de la rivière.  Pas sitôt installé on va voir, où se trouve celle-ci et Denis commence à pêcher.  Je crois qu’il avait un peu hâte.  Il a péché environ 1 heure et ça a été pas si mal, une dizaine de truites arc-en-ciel, dont deux grosses.

       Le lendemain matin on repart faire d’autres parties de la rivière, quelques petites truites mais seulement une grosse.  On revient dîner au Rialta et le gardien du parc, qui pêche ici très souvent,  offre à Denis de lui montrer ses meilleurs spots de pêche.  Ils pêchent ensemble environ 3 heures, et nothing! Il n’en revenait pas car d’habitude on peut en sortir plusieurs grosses facilement. Ensuite Denis retourne seul où il en avait pris le soir précédent, les poissons ne voulaient rien savoir.  Bon faut croire que ce n’était pas une bonne journée.

        Denis est quelque peu déçu et trouve que ça ne valais pas le détour.

De Wells Gray à Whistler par la Sea & Sky Highw

De Wells Gray à Whistler par la Sea & Sky Highway
23 août 2011

      Comme généralement c’est le cas nous quittons encore tôt ce matin notre camping pour notre prochaine destination qui est Whistler, environ 370 km plus loin.  Nous avons donc dû refaire plus de 30 km de route en gravelle à basse vitesse.  Un peu après le Rialta a commencé à avoir des symptômes au niveau de la transmission.  Elle ne voulait pas dépasser la deuxième vitesse.

Nous nous sommes arrêtés sur le bord de la route, environ un dizaine de minute pour laisser refroidir le tout.  Lorsque nous sommes repartis c’était revenu à la normale.  Mais nous demeurions tout de même un peu craintif car nous savons que la transmission ce n’est pas le point fort des Rialta.

       Par la suite arrivé au village 100 Mile House nous en avons profité pour faire une bonne épicerie.  Étant dans un secteur moins touristique les prix sont revenus à la normale.

       En début nous empruntons l’autoroute 99 qui est appelé Sea & Sky Highway.  C’est une belle route panoramique qui nous mènera jusqu’à Whistler.  Au début c’est un paysage désertique toujours dans les montagnes que l’on voit.  Très différent de ce que nous sommes habitués de voir, c’est une région où il ne tombe pas beaucoup de pluie.  Nous longeons le canyon Fraser un bon bout jusqu’au village de Lillooet, ici on se croirait dans un film western.

      Passé ce village le paysage redevient plus vert et encore plus montagneux.  Ca commence à monter, monter, de plus en plus, il y a une côte que le Rialta a peiné à monter en première vitesse.  Nous faisions des arrêts souvent, lorsque il y avait un endroit pour ça, car on dirait que la transmission veut refaire des siennes.  J’en profite pour prendre des photos.

    Tout ce qui monte finit par redescendre, c’était encore pire que la montée.Nous avons descendus 600 mètres de dénivelés en environ 3 km.  A un moment donné il y a eu un endroit pour s’arrêter après cette descente et on voyait que ce n’était pas terminé.  Il y avait déjà 2 autres campeurs d’arrêtés.

    Une fois arrêté, la grosse boucane s’est mise à sortir de l’avant du véhicule, je suis sortie assez vite, je pensais que le feu était en train de prendre.  Mais non c’était les brakes qui avaient chauffés pas à peu près.  Là nous sommes restés arrêtés beaucoup plus longtemps le temps que le tout refroidisse.

      C’est une belle route mais à la fin nous ne l’apprécions plus vraiment, surtout Denis, qui était quelque peu stressé.  C’est finalement que vers cinq heures que nous sommes arrivés à Whistler.  On va au centre d’information touristique pour avoir des cartes, mais il n’y a aucun stationnement de libre et de toute façon aucun pour stationner un campeur.  Nous repartons en ne sachant ne pas trop où aller, c’est évident que ce n’est pas ici que l’on va pouvoir se trouver un endroit pour coucher autre que dans un camping.

     Pas eu le choix nous avons pris le camping à $52 la nuit (c’était le moins cher), douches non incluses.  C’est beau, propre, mais tout collé les uns sur les autres, on pourrait voir ce que les voisins ont dans leur assiette.

   

Whistler

Whistler

23 août 2011

     C’est à vélo que nous allons visiter Whistler, cette petite ville a un réseau cyclable très bien, la Valley Trail qui compte plus de 40 kilomètres de pistes cyclables toutes asphaltées.  Puisque nous devons quitter notre site de camping pour 11 heures a.m., nous laissons notre véhicule dans un stationnement dans le camping.  Cela nous permet de rentabiliser un peu le coût de notre nuit de camping car les stationnements à Whistler sont de $12 pour la journée.

     Nous partons seulement vers 10h 30 car il a plus beaucoup cette nuit et la chaussée était encore humide.  Le temps est dégagé maintenant mais un peu frais aujourd’hui.  Nous allons tout d’abord au village de ski.  Ca fait penser au village du Mont-Tremblant mais en plus gros.  C’est joli mais très touristique et avec beaucoup de boutiques hors de prix.  L’été c’est le vélo de montagne qui est très populaire ici.  On voyait les gens mettre leur vélo sur le téléphérique et ensuite ils montaient en haut de la montagne. Ils n’ont plus qu’à descendre.

     Nous avons fait les autres pistes cyclables qui menaient aux petits lacs des environ. On a fait une trentaine de kilomètres finalement.  Avant de quitter le camping nous retournons à l’internet et prenons une autre douche car ce soir nous ne prendrons pas de terrain de camping.  Nous soupons dans l’aire de pique-nique du petit parc provincial Shannon Falls.  Ca paraît que l’on s’approche de Vancouver on commence à voir de plus gros arbres.  A noter qu’ici en Colombie-Britannique il n’y a aucun frais d’entrée dans les parcs provinciaux.  Il y en a beaucoup, plusieurs sont seulement des aires de jour et certains ont des campings en plus.

     Ce soir nous allons passer la nuit dans le stationnement du Wal-Mart de Squamish.  Au moins il a l’avantage d’être au pied de montagnes.  Ici nous à moins d’une heure de Vancouver.

    

Parc provincial Garibaldi

Parc provincial Garibaldi

      C’est un parc situé entre Whistler et Vancouver que nous allons aujourd’hui.  Au départ nous n’avions pas prévu arrêter ici mais puisque nous avons trois jours d’avance sur notre horaire nous décidons de faire une randonnée ici, le sentier qui mène au Garilbadi lake d’une longueur de 18 km aller-retour.  Il y a un dénivelé de près 900 mètres mais qui se monte assez bien.  Il y a très peu de point de vue en montant mais la forêt est belle.

     Il faut dire que Denis ça ne lui tentait pas du tout de faire cette randonnée, j’ai dû user de moyens de persuasion pour le convaincre et ce même en sachant qu’il y avait un beau lac en haut où peut-être il pourrait pécher.  Le lac est très beau avec sur fond les montagnes enneigés qui se reflètent dans l’eau.  En arrivant on voyait déjà les truites se nourrir à la surface, ça n’a pas pris cinq minutes que Denis était déjà en train de moucher.

      Il a pris quatre truites arc-en-ciel en moins de 30 minutes.  Après les poissons se sont passés le mot et on arrêter de mordre.  Nous sommes restés trois heures sur le bord du lac, Denis à pécher et moi à profiter du soleil et de la beauté du paysage.

     Très belle randonnée à faire somme toute assez facile, à moins que se soit nous qui sommes rendus très en forme pour monter des montagnes.  Pour souper nous sommes retournés au parc Shannon Falls de la veille pour y déguster du poisson frais.

      Après le souper nous nous dirigeons à Horseshoe Bay, où l’on retrouve les départs pour les traversiers pour la Sunshine Coast et pour l’île de Vancouver.

Sunshine Coast

Sunshine Coast

25 aoùt 2011

     C’est par le traversier que l’on a accès à la Sunshine Coast, cette route de 175 km située à l’ouest de Vancouver.  Nous n’avions pas planifié la faire, puisque ça implique tout de même deux traversiers de plus, mais quelqu’un a dit à Denis que ça en valait la peine et qu’il y aurait plein d’endroits où pêcher.

     La journée à débutée un peu trop tôt à notre goût car hier nous avons couché dans le stationnement du traversier.  Lorsque nous avons acheté nos billets le gentil monsieur nous a dit en anglais que l’on pouvait coucher là, peut-être que l’on en a manqué un bout, mais en arrivant on a pas trouvé autre chose que de se mettre dans la rangée d’embarquement pour  notre destination.  Le premier départ pour Langdale était pour 7h 25, alors on a mis le cadran à 6h 15 pour être prêt à l’ouverture des barrières.  Mais à 5h 30 du matin, bang bang sur la porte, quelqu’un nous disait qu’il fallait avancer.

Bon on s’avance d’une centaine de mètres.  Après plus rien jusqu’à 7h 10, l’heure où il fallait se préparer à l’embarquement.  La nuit fût plutôt courte.

     Pour en revenir à la route,  nous sommes presque toujours dans le bois, sauf lorsque l’on traverse quelques petites villes où là on voit la mer.  Mais pas de pêcheurs en vue.  On continue notre route, Denis espérant toujours trouver un endroit pour pêcher plus loin, mais en vain.  On prend notre deuxième traversier de la journée, d’une durée de 45 minutes. Au moins là on peut contempler la mer et les nombreuses ìles montagneuses tout à loisir, en plus il fait beau et chaud.

      Nous sommes maintenant à Saltery Bay, on va voir le camping provincial qu’il y a à cet endroit (question de rattraper le sommeil de la nuit dernière).  C’est un très beau camping comme je les aiment, boisés et composés d’arbres différents du Québec.  Mais il n’y a pas de douche, zut!

On continue donc jusqu’à Powell River, qui soit-dit en passant est le dernier endroit de Sunshine Coast avant de reprendre le traversier qui nous emmènera sur l’île de Vancouver.  Donc on trouve un petit camping privé sur le bord du Pacifique, oui on est encore tout collé, mais le paysage est beau au moins.

        Dernière note en passant pour les billets pour les traversiers, nous avons pris le circle pack.  Ca nous donne droit au deux traversiers de la Sunshine Coast, et de là on traverse sur l’ile de Vancouver, pour terminer la dernière traverse qui nous mènera à Vancouver même.

Ile de Vancouver

Ile de Vancouver

De Comox à Nanaimo

    Ce matin nous avons pris le traversier pour quitter la Sunshine coast pour l’île de Vancouver.  Pour ce qui est de la Sunshine Coast nous n’avons pas trouvé que cela valait le détour et les deux traversiers que ça nous a pris pour y aller.  Peut-être que nous n’y sommes pas restés assez longtemps pour vraiment l’apprécier.

    Notre premier arrêt sur l’île de Vancouver a été à Qualicum Beach.  Comme l’indique son nom nous y sommes surtout arrêtés pour la plage.  C’était la première belle plage de sable de notre voyage.  Nous nous ne sommes pas baignés, mais nous avons marchés sur la plage comme nous aimons.  Nous avons trouvés plusieurs dollars de sable et une belle étoile de mer.  La plage est belle mais c’est dommage qu’il y ait des algues.

     Après dîner nous allons au parc provincial MacMillan.  Ce parc protège une belle forêt de sapins de Douglas.  Ces sapins atteignent près de 80 mètres de haut et certains ont plus de 800 ans.  On se promène dans les sentiers aménagés du parc.

     Nous continuons notre chemin jusqu’à Nanaimo où nous visitons le  bord de la mer et nous nous trouvons un endroit tranquille pour souper sur le bord de la baie.  Nous décidons d’y passer la nuit également.

   

Victoria

Victoria

27 août 2011

     Finalement nous avons bien dormi dans cette petite rue près de la baie et ce matin nous pouvons déjeuner au même endroit. Il fait beau et c’est déjà assez chaud pour le matin.  Puisqu’à Nanaimo il n’y a pas grand chose à voir nous nous dirigeons vers Victoria.  En passant nous nous arrêtons à Chemainus. Cette petite ville a eu l’originalité de créer une trentaine de fresques murales qui relatent l’histoire de la ville pour couvrir les murs de certains bâtiments.  C’est très réussi et vaut la peine d’y effectuer un petit arrêt.

     Nous arrivons à Victoria vers midi, avec toujours la même inquiétude lorsque l’on arrive dans une ville, où est-ce que l’on va se stationner.  Ici aussi les parkings pour vr se font rares.  Finalement nous nous sommes organisés pour le garer dans un stationnement à $13.50 pour 24 heures.  Nous sommes très bien situés et de plus nous allons pouvoir y passer la nuit.

     C’est à pied que nous commençons la visite du downtown de la ville.  Nous nous retrouvons dans une vente-trottoir avec beaucoup d’animation.  Par la suite c’est le Chinatown, pas très grand mais le plus ancien au Canada.  Nous visitons le board walk qui longe la baie, avec des artisans qui exposent leurs créations.  Nous enfourchons nos vélos, pour nous promener plus loin. On va voir le petit village flottant, nous longeons pas mal toujours la mer.  Pas de piste cyclable dans ce coin, mais on peut circuler en sécurité quand même. 

     Ce soir pour la première fois de notre voyage nous allons manger dans un restaurant, il était temps après trois semaines!  C’était très bon, après nous allons digérer notre souper en marchant et faire les boutiques, qui sont ouvertes même le samedi soir.

Victoria jour 2

Victoria

28  août 2011

     La nuit a été assez calme dans notre stationnement de l’Inner harbour on ne savait pas trop puisque nous étions quand même un samedi soir.  Donc cet avant-midi nous partons faire du vélo.  Nous avons commencé par la Galloping Goose trail, nous avons eu un peu de difficulté à trouver où elle commençait, même munie d’une carte. Après avoir fait pas plus de 5 kilomètres nous avons décidé de revenir, car la piste cyclable longeait la route principale et ce pendant encore un bon bout. 

     Nous sommes plutôt revenus sur nos pas et refait la Scenic Drive dont nous avions fait un petit bout hier.  Il n’y a pas de bordure cyclable, mais il y a plusieurs cyclistes qui roulent ici et pas trop d’autos, en plus nous sommes pratiquement toujours sur le bord de l’eau.  Nous avons fait environ seulement 30 km car nous devions revenir pas trop tard pour dîner.

     Car nous avions réservé nos places dans un zodiac qui nous emmènent voir des épaulards ou des baleines. Je voulais y aller surtout pour voir des épaulards, car des baleines nous en avions vu amplement à Terre-Neuve.  Nous avons enfilés comme une grosse habit de ski-doo, mais qui paraît-il peut flotter. On nous avait avertis de bien s’habiller car ce n’était pas chaud sur l’eau, et c’était bien le cas.

     On a vu quelques baleines, à bosse je crois, mais Denis trouvait que l’on n’était pas assez près.  Ce n’était pas facile de prendre des photos car le zodiac tanguait un peu trop même arrêté.  Ensuite on nous a emmenés voir des phoques (ou otaries?) qui se nourrissaient, dans l’eau évidemment!  Il y en avait beaucoup, c’était près d’une île, et on les entendaient jacasser.  De plus il y avait de gros lions de mer qui se prélassaient sur les roches de l’île.  C’est un peu dommage que nous étions un peu dans le brouillard à cet endroit.  La sortie était d’une durée de 3 heures et nous sommes un peu déçu de n’avoir vu aucun épaulard. 

     Ce soir nous allons dormir dans le même stationnement qu’hier.  Ca fait du bien d’être deux jours sans rouler avec le Rialta.

De Victoria à Vancouver

De Victoria à Vancouver

     Ce matin nous commençons notre journée en allant visiter le Butchart Gardens près de Victoria.  C’est un immense et célèbre jardin botanique créé il y a un peu plus de 100 ans par la famille Butchart.  C’est vraiment un beau jardin qui est divisé par thématique, ce qui est intéressant c’est que l’on retrouve plusieurs plantes que l’on ne peut voir au Québec.

     Après notre visite nous prenons la direction de Nanaimo pour y prendre le traversier pour se rendre à Vancouver.  Nous sommes arrivés deux heures avant le départ pour être certain d’avoir de la place.  Pour se rendre à Vancouver il y a deux traversiers qui nous mènent soit à Horseshoe Bay au nord de Vancouver où à Tsawwassen au sud de Vancouver.  J’avais choisi de prendre ce dernier.  Mais après une heure d’attente dans la file pour le traversier je réalise que ça aurait plus court de prendre celui qui nous aurait emmenés à Horseshoe Bay pour nous rendre au terrain de camping où nous voulions aller.

     Il était trop tard pour changer évidemment, le départ s’est effectué à 3h 25 et ce n’est que 2 heures plus tard que nous avons accosté.  Pourtant il me semblait que ça ne prenait pas plus de 1 heure.  Donc s’est à 5h 30 que nous prenons la direction de Vancouver et de notre camping.  Mais trente minutes nous étions dans un gros bouchon de circulation causé probablement par un accident.  Nous sortons donc de l’autoroute pour souper et laisser le temps à la route de se décongestionner.

     Nous reprenons la route une heure plus tard, et oui la circulation était fluide.  Nous nous approchons de plus en plus de Vancouver, c’est bizarre de voir ces tramways et tout ces enchevêtrements de fils dans les airs.  On traverse un pont et là c’est le downtown, ici pas d’autoroutes, mais beaucoup de buildings très hauts.  C’est là que notre GPS perd la carte, où le signal, elle se met à changer d’idée à toute les minutes, nous dis de tourner à gauche, 5 secondes plus tard de tourner à droite.  Ouf! Une chance que je savais un peu où l’on allait. Après avoir passé les buildings notre GPS a retrouvé sa tête, ou ses repères.  Et dire que si l’on avait pris l’autre traversier nous  n’aurions pas eu besoin de traverser le downtown et peut-être pas de bouchon de circulation.

      Enfin nous arrivons à notre camping à North Vancouver.  C’est celui qui est le plus proche de Vancouver.  Je n’aurais pas cru que l’on pouvait avoir des terrains de camping plus petits que celui que nous avions eu à Whistler.  Mais oui, nous sommes tellement collés les uns sur les autres que nous ne pouvons même pas mettre la table de pique-nique à côté de notre véhicule, il y a à peine une petite place derrière.  Et en prime nous avons une route assez passante juste derrière nous.  Mais bon, nous sommes à Vancouver et demain nous avons l’intention de nous déplacer en vélo.

Vancouver

Vancouver

30 août 2011

     Ce matin nous laissons le Rialta au camping et nous partons en vélo explorer Vancouver.  Nous traversons d’abord le pont Lion Gates qui nous mène au Stanley park.  Ca faisait longtemps que j’avais hàte de faire du vélo ici, sur le Seawall, cette piste cyclable riveraine qui fait le tour du parc.  Par ce mardi matin, c’est plutôt calme ici, quelques joggeurs, marcheurs et d’autres en vélo tout comme nous. 

    Nous ne faisons pas tout le tour du parc aujourd’hui, rendu au bout, nous décidons plutôt de continuer sur le Seaside qui nous mène vers le centre-ville.  Ca va bien, nous nous rendons au Chinatown, quartier plus gros que celui de Victoria mais moins beau à notre avis. Les distances sont moins grandes que l’on pensait à Vancouver, donc nous continuons vers le downtown.  J’en profite pour aller visiter la Vancouver public library, dont l’architecture rappelle celle du colisée de Rome,  a été construite en 1995.

Je me retiens, je suis en vacances après tout, mais j’y aurais bien passée l’après-midi.  Je me suis plutôt contentée d’une visite express de 45 minutes tandis que Denis était à l’internet, c’est incroyable tous les postes internet qu’il y a ici, il y en a partout et à tout les étages.  J’aime beaucoup cette bibliothèque avec beaucoup d’espaces, espaces pour travailler, espaces sur les rayons, espaces pour circuler.  Bref finalement un peu ce qui nous manque à Victoriaville.

     Puisque nous ne sommes pas venus à Vancouver pour visiter la bibliothèque, nous poursuivons notre visite dans le downtown.  C’est déjà moins impressionnant qu’hier lors de notre arrivée. Nous regagnons le bord de l’eau à False Creek.  Ici à Vancouver l’eau n’est jamais loin, car il y a plusieurs Creek ou Inlet, où l’on retrouve des pistes cyclables qui en font le tour à chaque occasion. 

     De False Creek nous nous retrouvons à Granville Island. Ici il y a un marché public, des restaurants, boutiques d’artisanat, etc.  Très bel endroit à visiter, et j’en suis sorti affamée à force de voir toutes ces bonnes choses à manger.  Un peu cher par contre.  Nous poursuivons notre route toujours sur une piste cyclable sur le bord de l’eau pour nous en retourner finalement au camping.

    Mes impressions sur Vancouver après une première journée, est que même pour nous, des gens qui n’aimons pas vraiment les villes, est que cette ville est très agréable à visiter, encore plus à vélo.  De plus c’est extrêmement bien indiqué, tant au sol que sur les panneaux où l’on retrouve le sigle de vélo, lorsque l’on peut y circuler.  Jamais nous ne nous sommes égarés, nous savions toujours où aller grâces aux indications et avec l’aide d’une petite carte évidemment.  Ce que j’ai aimé en plus est que presque sur toutes les pistes cyclables, c’était divisé en deux parties, un côté pour les piétons et l’autre pour les cyclistes et le patin à roue aligné, le tout étant toujours bien indiqué et respecté. Ce qui m’a surprise également c’est la circulation qui est moins dense que je ne l’aurais pensé pour une ville de deux millions d’habitants.  Je m’y suis sentie en sécurité même dans le downtown où il n’y avait que des chaussées désignées. Ca n’a rien à voir avec Montréal. Probablement que les gens utilisent beaucoup les transports en communs ici.

De Vancouver à Kelowna

De Vancouver à Kelowna

31 août 2011

     C’est nuageux ce matin mais le soleil va apparaître sur la fin de l’avant-midi.  Nous sommes retournés dans le Stanley Park refaire la Sea Wall, car nous n’en avions fait que la moitié hier. Le panorama est aussi beau aujourd’hui.  Nous faisons un arrêt au totem poles, ces mâts totémiques qui représentent l’importante présence amérindienne sur la presqu’île il y a à peine 150 ans.

     Nous retournons au camping pour dîner car nous avons décidé de quitter notre site aujourd’hui.  En après-midi nous reprenons donc la route avec notre Rialta pour aller au Lynn Canyon Park à North Vancouver.  Dans ce parc nous retrouvons plusieurs courts sentiers ainsi qu’un pont suspendu au-dessus d’un canyon. Nous nous y sommes promenés environ une petite heure et avons visité le centre d’interprétation.  Bel endroit dans un environnement agréable en plus il n’y a aucun frais d’entrée.

     Après deux jours à Vancouver, nous quittons cette région en fin d’après-midi pour nous diriger vers la vallée d’Okanagan.  Il a fallu compter plus de quatre heures pour parcourir cette distance, en grande partie sur des routes panoramiques, entre autre la route 5 et la 97C.  On s’est aperçu que les montagnes ce n’était pas fini, nous sommes montés à plus de 1730 mètres d’altitudes.

     Nous sommes arrivés à Kelowna à 21 heures et allons passer la nuit dans le stationnement du Wal-Mart.

Vallée de l'Okanagan

Vallée de l’Okanagan

1 et 2 septembre

      Ce matin nous allons au Kalamalka provincial park.  Nous y allions pour le lac en particulier, car il est supposément l’un des plus beaux au monde selon le National Geographic.  De courts sentiers nous mènent à de beaux points de vue, effectivement c’est un très beau grand lac, mais nous en avons vu de plus beaux durant notre voyage.  Surtout que ça nous avons pris assez de temps s’y rendre car la route était bloquée par un accident.

       Nous revenons donc vers Kelowna, et continuons notre route vers le sud.  C’est à Naramata que nous nous arrêtons pour nous promener sur la route des vins.  Nous avons dégusté des vins dans les vignobles Lake Breeze et Frenz Winery. 

      Nous nous trouvons un bel endroit pour souper sur le bord de l’eau à Pentincton et déguster une bouteille de Sémillon que nous avons acheté tantôt.

     En ce vendredi matin, nous allons un peu plus au sud soit à Osoyoos, toujours dans la vallée de l’Okanagan.  Nous enfourchons nos vélos pour nous promener sur de petites routes entre Oliver et Osoyoos où il y a beaucoup de vignobles ici.  Le paysage est assez spécial, des champs de vignobles bien vert sur fond de montagnes désertiques.

     En après-midi nous allons faire une dégustation au vignoble Nk’Mip Cellars, seul vignoble dans la région exploité par des amérindiens.  Ici le paysage est encore plus désertique, on se croirait presque dans un décor de film western avec les indiens.  Il y a aussi ce qui nous semble être un complexe hôtelier ici.  Tout y est très beau, ça vaut la peine d’y aller même si ce n’est que pour le coup d’œil.

     C’est ici que se termine la partie de notre voyage au Canada, car maintenant il ne nous reste plus qu’une destination et c’est le parc Yellowstone dans le Montana.  Ce soir nous avons donc fait 1h 30 de route pour aller coucher à Grand Forks non loin des douanes qui nous feront traverser dans l’état de Washington.

Parc national de Yellowstone

Parc national de Yellowstone

     Nous avons beaucoup de kilomètres à faire pour nous rendre dans ce parc qui est situé au Wyoming, à cheval sur le Montana et l’Idaho.  Ca nous a pris plus d’une journée nous avons passé dans l’état de Washington, Idaho et traversé le Montana par l’autoroute 90 et ce dans un décor plutôt désertique, un peu comme dans la vallée de l’Okanagan. Ca ne nous rallonge pas tellement de visiter ce parc car c’est sur notre chemin du retour, puisque nous revenons par les Etats-Unis.

     C’est donc seulement dimanche un peu avant dîner que nous arrivons dans le parc.  C’est un très grand parc, le plus vieux et le plus visité des Etats-Unis.  La route qui la parcourt est en forme de huit et d’une longueur de 280 km, nous sommes arrivés par l’entrée nord.  Ce parc est réputé pour ces geysers, ses bassins d’eau bouillante, ses marmites boueuses et sa faune bien évidemment.  En fait Yellowstone est assis sur un volcan à 3350 mètres sous la croûte terrestre.  Le parc se situe entre 1600 et 3650 mètres d’altitude.

     Nous n’avions pas encore franchis la limite du parc que déjà nous avons vu nos premières antilopes.  Ca tombe bien j’en avais pas encore de photos de ces petites bêtes. Pas tellement plus loin c’est un troupeau d’élans qui traversaient le chemin.  Les gardes parcs sont là pour arrêter la circulation lorsque les animaux veulent traverser.  Il y avait un bel élan mâle pour une trentaine de femelles et veaux, le chanceux! 

     C’est un très beau décor que l’on retrouve à Mammoth hot springs.   Au fil des siècles les sources chaudes et acides dévalant la falaise de Mammoth ont déposé des couches de calcite blanche et sculpté des bassins en dentelles. Le décor est très différent de ce que nous avons vu jusqu`à date.  C’est sous un soleil de plomb que nous marchons, probablement la journée de nos vacances où nous avons eu le plus chaud.  Et moi qui croyais que se serait ici qu’il ferait le plus froid étant haut en altitude et en septembre.

    Nous continuons un peu plus loin pour camper au Norris campground, où il n’y a pas de service (lire pas de douches!)  Mais nous avions pris nos informations et savions que nous pouvions prendre notre douche au Mammoth Hotel, ce que nous avons fait bien évidemment.

Parc national de Yellowstone jour 2

Yellowstone

(Jour 2)

     La nuit a été plutôt froide, c’est étonnant de voir combien les journées sont si chaudes et les nuits si froides.  C’est plus difficile de se lever le matin, on a donc commencé notre journée seulement à 9h 30. 

     Notre première destination a été Norris geyser basin.  C’est un décor lunaire parsemé d’arbres calcinés où sifflent, fument et bouillonnent des sources acides, fumerolles et geysers. Nous pouvons visiter sur des passerelles bien aménagés tout le long du circuit.  Les geysers ce n’est pas ici que nous les avons vus car ils ont un horaire très irrégulier sauf celui d’Old Faitfull.  Tout de même le paysage était très beau et plus l’avant-midi avance et plus il fait chaud et plus il y a de monde.

      Nous dînons dans une aire de pique-nique le long de la Gibbon river où quelques pêcheurs à la mouche s’activent.  En après-midi nous allons voir le lower geyser basin, le midway et le upper geyser basin.  Nous enchaînons les sources thermales aux couleurs vives et diverses.  C’est l’endroit au monde où l’on retrouve le plus de geysers et sources thermales.  Nous avons eu droit à notre premier geyser au lower geyser basin.  Il faut être au bon endroit au bon moment car les irruptions ne durent vraiment pas longtemps.

    En fin d’après-midi nous arrivons au Old Faithful basin, le geyser le plus célèbre au monde doit ce nom à sa ponctualité, il se réveille toutes les 60 à 90 minutes.  Il projette alors jusqu’à 50 000 litres d’eau bouillante à 50 mètres de haut.  Ce geyser est tellement populaire qu’il y a des estrades où les gens s’assoient en attendant la prochaine éruption.  Ca ne faisait pas 5 minutes que nous étions arrivés qu’il y avait une éruption, nous n’avons pas eu besoin d’attendre longtemps. Nous avons vu également notre premier bison en se rendant à Old Failtful, il était seul non loin de la route à brouter.

     Nous continuons ensuite jusqu’au camping du Grant Village où nous passerons la nuit après une journée bien remplie et un peu exténuante.